Монтаж сплит-системы своими руками

Что такое сплит-система

Под сплит-системой подразумевается устройство для кондиционирования воздуха, состоящее из двух блоков: внутреннего и внешнего. Первый представлен испарителем, а второй – компрессорно-конденсационным агрегатом. Обозначаются эти части в современных кондиционерах весьма условно, так как производимая сейчас климатическая техника способна как охлаждать, так и обогревать воздух. В режиме обогрева направление хладагента меняется: конденсация вещества происходит во внутреннем блоке, а испарение – во внешнем. Эти особенности дают повод называть элементы кондиционера просто наружным и внутренним блоками. Дорогостоящие модели позволяют использовать одновременно сразу несколько внутренних блоков, каждый из которых отдельно предназначен для охлаждения или обогрева. Они подключаются к единому наружному устройству. Большая стоимость таких сплит-систем окупается за счет экономии при использовании, так как межкомнатный теплообмен облегчает функционирование кондиционера.

Установку сплит-системы выгоднее всего производить во время ремонта помещения. При монтаже электрики будут повреждены несколько стен. В том случае, когда они были подвержены косметическому ремонту, к стоимости установки кондиционера потребуется добавить расходы на повторную отделку.

В этой статье будут описаны этапы установки сплит-системы своими руками в помещении квартиры или частного дома.

Принципы функционирования кондиционера

Установка системы кондиционирования воздуха потребует от мастера определенных знаний и умений. Значительно помогает при монтаже, понимание принципа работы устройства. Принцип функционирования кондиционера основан на возможности газобразных веществ выделять или поглощать энергию,при изменении агрегатного состояния. При переходе из газа в жидкость наблюдается выделение тепла, а при переходе из жидкости в газ – поглощение.

Этапы одного холодильного цикла:

1. В компрессор, расположенный в наружном блоке, хладагент поступает под низким давлением в газообразном состоянии. Роль компрессора – сжать газ, увеличив тем самым его температуру.
2. Горячий хладагент выходит из компрессора в газообразном состоянии под высоким давлением. Он попадает в змеевик-конденсатор, окруженный теплым воздухом с улицы. Но воздух все равно оказывается холоднее хладагента, поэтому тепло передается к менее горячему источнику, то есть от хладагента к воздуху. Вентилятор обеспечивает ускорение теплообмена. Таким образом, постепенно перемещаясь по змеевику, агент охлаждается, превращаясь в жидкость и остывая.
3. Когда хладагент достигает капиллярной трубки (терморегулирующего вентиля), давление падает до критической отметки, тогда начинается фаза испарения, а холодильный агент возвращает свои свойства.
4. После вещество поступает в испаритель, расположенный во внутреннем блоке сплит-системы. Здесь происходит обратный процесс: хладагент превращается в газ, забирая теплый воздух и отдавая в помещение холодный. Образующийся на холодных трубках водный конденсат отводится через дренажную трубку наружу.
5. Хладагент снова поступает в компрессор, цикл повторяется.

Как обеспечить эффективную работу кондиционера

Чтобы устройство функционировало без поломок и при эксплуатации не расходовало слишком много электроэнергии, необходимо учитывать ряд нюансов перед тем, как начать монтаж кондиционера.

• К неминуемому расходу электроэнергии приводит тепловой контакт между горячей и холодной зонами: компрессор пропускает не только хладагент, но и тепло внутри системы.
• Попадание инородных предметов (пыль, мусор, металлические крошки) в компрессор становится причиной его поломки.
• Важно обеспечить полную герметичность системы, так как холодильный агент способен испариться даже через микроскопическую щель.
• Внешний блок в обязательном порядке располагают ниже внутреннего. Такое правило обусловлено наличием термосифонного эффекта, когда нагретая жидкость, обладающая меньшим весом, поднимается вверх, облегчая тем самым работу компрессора.
• Рекомендуется размещать наружный блок по возможности в прохладном месте. Если он целый день находится на солнце, то это приводит к увеличению энергозатрат.
• Дренажная трубка всегда направляется только вниз, она нигде не должна перегибаться так, чтобы ее конец располагался кверху. U-образное положение провоцирует развитие микробной среды и грибков.

Необходимые инструменты

Невозможно установить сплит-систему при помощи только подручных инструментов, чтобы их не покупать ради единичной установки, проще всего взять напрокат.

Монтажнику потребуются:

• Перфоратор и долото, которые позволят сделать отверстие диаметром 100 мм в капитальной стене здания.
• Арматуроискатель (для бетонных стен). Сверление наугад с последующим попаданием в металлический прут приведет к тому, что придется делать новое отверстие.
• Труборез. Как говорилось выше, в системе не должно быть пыли или других инородных предметов, разрезание трубок неподходящим инструментом, например, ножовкой неизбежно станет причиной попадания медной крошки, которая после приведет к поломке компрессора.
• Набор для развальцовки трубок. Особенно не помешает обзавестись труборезом с шабровкой. Развальцовка специальными приспособлениями гарантирует герметичность.
• Шабровка. Необходима при зачистке концов трубок, рекомендуется избегать использования надфиля или напильника, так как они оставляют крошки.
• Велосипедный ручной насос. Позволит оценить готовность и герметичность системы.
• Вакуумный насос. Перед началом заполнения системы потребуется вакуумирование. Использовать для этой цели хладагент не нужно, так как есть риск, что влага все равно останется, что вызовет тот же эффект, что и наличие опилок, то есть приведет к поломке компрессора.
• Индикатор фазы и тестер для проведения электромонтажа.
• Манометр.

Монтажные работы

Монтаж сплит-системы в квартире, алгоритм действий:

1. Выбор места для расположения внутренних блоков.
2. Монтаж электропроводки.
3. Установка блока снаружи помещения.
4. Сверление отверстие в стене для обустройства коммуникаций.
5. Подготовка и монтаж трубопроводов.
6. Монтаж электрических соединений между блоками.
7. Проверка герметичности системы.
8. Работы с вакуумным насосом.
9. Заполнение системы.
10. Подача электропитания.
11. Проверка работоспособности всей сплит-системы.
12. Изоляция межблочного жгута.
13. Заполнение просверленного отверстия в стене.
14. Непосредственная эксплуатация кондиционера, завершающие ремонтные работы.

Особенности каждой стадии монтажа сплит-системы

Выбор места и установка наружного блока

Проводить самостоятельно работы по установке кондиционера выше второго этажа не рекомендуется. На верхних этажах монтаж может осуществляться на лоджиях и балконах. При установке на балконе наружного блока используются кронштейны. Идеальным для монтажа устройства будет восточная и северная стороны дома. Однако даже на лоджии, которая обращена на южную сторону, козырек будет защищать наружный блок кондиционера от солнечных лучей. В том случае, когда принимается решение установки сплит-системы на балконе, значительно облегчается монтаж и обслуживание устройства, так как не возникает опасности для человека. Неудобства в ходе работ может создать только закрепление блока и кронштейнов: приходится перегибаться через перила. Чтобы зафиксировать кронштейны убирают остекление, а корневые части подпорки врезают в нижнюю часть рамы. Когда получается придать кронштейнам форму U, то возможно удастся обойтись без разборки обшивки балкона.

Выбор местоположения внутренних блоков

Запрещена установка внутренних блоков в следующих местах:

• над радиаторами и отопительными приборами;
• за перегородками, шторами и другими предметами, которые могут помещать свободному притоку воздуха;
• в помещениях с возможными электропомехами: в мастерских, где используется большое количество электроинструмента, рядом с микроволновыми печами, электродуховками.

Владельцы квартир и домов сразу задаются вопросом: а можно ли установить кондиционер в кухне? Можно, но лучше всего монтировать внутренние блоки сплит-системы в жилой части помещения. На кухне уже предусмотрена вентиляция, которая обеспечит приток прохладного воздуха из других комнат.

Подключение электропроводки

Даже самое слабое устройство потребует не менее 1,5 кВт электричества. По этой причине для обеспечения его работоспособности прокладывают отдельный провод сечением 1,5 кв. мм, устанавливают автомат, подобный тому, что используется при эксплуатации стиральных машин или водонагревателей. В момент подсоединения проводов к вводному щитку провод желтого цвета с проходящей вдоль зеленой полосой подключают к 0-ому проводу. Индикатор фазы служит для определения фазы и нуля. В том случае, когда прокладываются провода в изоляции нестандартных цветов, то ноль и фаза обозначаются по двум концам.

Сверление стены

В блочных домах первым этапом при сверлении становится определение места расположения арматуры. Удалять арматуру, появившуюся при проделывании отверстия нельзя. Кроме того, работы требуется проводить как минимум вдвоем: второй человек спускается вниз и сообщает прохожим о возможной опасности. Это необходимо, чтобы кусок бетона, выпавший из стены, не упал кому-нибудь на голову. Отверстие просверливается диаметром не менее 80 мм, так как в дальнейшем будет проводиться еще и утепление стены.

Подготовка трубок к работе

При покупке медных трубок предпочтение стоит отдать целым бухтам. Остаток товара наверняка пригодится куда-то еще, а владельцу не придется лишний раз беспокоиться о поломке компрессора из-за попадания стружки внутрь во время нарезания изделий. Нужно оценить и качество трубки: ее концы должны быть завальцованы на заводе, а на поверхности изделия не может быть вмятин, изгибов или трещин. Бухта трубок с запасом позволяет установить наружный блок гораздо ниже, чем внутренний, обеспечив тем самым хороший термосифонный эффект.

Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, не помешает попрактиковаться с резкой и развальцовкой трубок. Подобные работы производятся при помощи специального инструмента, что позволяет гарантировать отсутствие поломок кондиционера. Попробовать нарезать трубы лучшего всего на отдельном от бухты куске, одновременно с этим пробуют свои силы в шабровке. При обрезке совершают круговые движения, а во время шабровки держат концы трубки вниз, тем самым избегая попадания лишних элементов внутрь.

Обустройство трассы для хладагента

Трубки нарезаются с запасом в 1 метр, который после уходит на изгибы. При перегибании трубок делается это аккуратно, чтобы не допустить их растрескивания. Повреждения изделий вызовут сопротивление потоку хладагента, что в свою очередь станет причиной высоких энергозатрат. Радиус изгиба должен составлять не менее 100 мм. Трубки обязательно изолируются – заключаются в шланги, сделанные из пенополиуретана. Использование поролона или других мягких материалов для обмотки медных трубок нежелательно, так как срок службы первых очень мал. После надеваются резьбовые гайки (резьбой именно к окончанию трубки), концы трубок развальцовываются. Далее можно соединить трубопроводы и штуцеры. Важно не перепутать штуцеры потоков на разных блоках. Обычно производители делают штуцеры раличных диаметров, что позволяет избежать ошибок. Фланцы туго затягиваются, но без излишнего усилия, окончательная фиксация будет производиться на этапе герметизации. Дренаж сооружается при помощи части армированной пластиковой трубки, она крепится к сточному патрубку резьбовым фланцем или с использованием куска термоусаживаемой трубки, размягченной паяльником.

Электросоединения

Используя многожильные провода в изоляции с сечением свыше 1,5 кв. мм, соединяют одноименные клеммы обоих блоков. Бывают ситуации, когда называния клемм различаются, тогда необходимо обратиться к инструкции или получить консультацию специалиста. Провода перекидываются через просверленное в стене отверстие.

Герметизация

Чтобы провести герметизацию, понадобится мыльный раствор. Дистиллированную воду в количестве 0,5 л, нагревают до появления пара, после жидкость аккуратно мешают, засыпая ложку стружек мыла. Затем убирают выпускной ниппель, а к его патрубку подводят шланг велосипедного насоса. Работы проводятся вдвоем. Один человек качает воздух, а другой смазывает резьбовые соединения мыльным раствором и затягивает их, пока пузыри не прекратят появляться, после делается еще 1/8 оборота. В завершение процедуры мыло убирают влажной тряпкой.

Вакуумирование

Следующим шагом становится вакуумирование, оно необходимо, чтобы устранить воздух из системы.

Порядок действий:

• Присоединяем станцию к вакуумному насосу и к ниппельному соединению на кондиционере. Если кондиционер новый - то фреоновые краны должны быть закрыты (точнее их не надо открывать - на новых кондиционерах они всегда закрыты). Присоединять нужно через манометр синего цвета, т.к. он предназначен для замера вакуума.
• Включаем вакуумный насос и смотрим на синий манометр - стрелка должна опуститься до отметки "-1";
• Делаем проверку фреоновой трассы на герметичность. Когда стрелка синего манометра достигнет отметки "-1" - закрываем кран на станции, соединяющий вакумный насос и кондиционер, отключаем вакуумный насос, ждем 45 минут: если стрелка манометра осталась на месте и не сдвинулась - значит трасса герметична, если стрелка поднялась от "-1" - то происходит утечка.

Наиболее частыми причинами утечки являются:

• не качественное соединение из-за слабой затяжки гайки;
• не качественное соединение из-за слишком сильной затяжки гайки (здесь нужен либо опыт, либо динамометрический ключ) - происходит выдавливание развальцованного торца трубки, на которую одевается гайка;
• не качественное вальцевание;
• излом медной трубки при монтаже;

Заполнение

Работа производится с использованием баллона с хладагентом, ориентируются на показания манометра и указанную в инструкции цифру. Не разрешается заменять фреон хладоном или наоборот. Электропроводка подключается согласно обозначениями на клеммнике (0–0 или N; фазные – по цветам).

Порядок действий:

• После вакуумирования - закрываем на станции кран, соединяющий кондиционер с вакуумным насосом и соединяем кондиционер с баллоном с фреоном через красный манометр. Пока кран на станции и кран на баллоне оставляем закрытыми. Фреон должен быть такой же марки, как указан на шильдике на наружном блоке Вашего кондиционера.
• Во время заправки баллон с фреоном должен быть перевернут краном вниз - что бы заправка происходила жидким хладагентом, для этого необходимо подготовить платформу для установки баллона (часто используется верхняя плоскость наружного блока кондиционера);
• Сперва полностью открываем кран на баллоне с фреоном на все время заправки, при этом кран на станции, соединяющий баллон с кондиционером все еще должен быть закрыт.
• Затем открываем на две-три секунды кран на станции и закрываем его. Смотрим по манометру на сколько поднялось давление в кондиционере. Такими поворотами крана поднимаем давление фреона в трассе кондиционера до давления, указанного на шильдике кондиционера;
• Закрываем кран на баллоне и отсоединяем станцию от кондиционера, быстро открутив соединяющую гайку.
• Не забываем прикрутить обратно сервисные гайки на краны кондиционера.

Проверка работоспособности

Включение автомата питания. Устройство само должно войти в режим тестирования. Если этого не происходит, то запуск теста производится при помощи пульта ДУ. Когда должного эффекта добиться не удалось, то придется обратиться к услугам мастера.

Заключительный этап

Если тест пройден успешно, то межблочный жгут заключают в металлизированную пленку и обматывают влагостойкой лентой. После полностью закрывают отверстие в стене.